Zingage

Un tuto sur l'électro-zingage qui intéressera les restaurateurs de vélos très anciens (avant que le chromage ne soit utilisé...).

http://id19p.over-blog.com/article-3540593.html

J'ai essayé, ça marche pas bien
Avec une alim de PC ou un chargeur batterie ça fait un zingage dégueulasse!
Il faut investir dans une vrais alimentation 12V sur l'aquelle on peut regler l'amperage et divers autre truc, du matos de l'abo quoi! et ça coute un peut cher :pale:
Autre chose ne surtout pas preparé le chlorure de zing a l'interieur meme si l'atelier est grand ouvert, j'ai fais rouiller tout ce qu'il y a avait de métallique a 3m au alentour

Moi qui ai toujours eu tendance à m'attarder sur le zinc cette technique m'intéresse.
Mais plus sérieusement, un Gogo qui verse un peu dans l'électricité (ça n'est pas moi ) pourait-il nous pondre un schéma électrique qui permettrait d'ajuster le courant de manière simple et peut onéreuse car dans ma candeur naïve je ne vois pas pourquoi une alim de PC de 250W ne conviendrait pas

Il faut un ampérage bien précis, en électricité, U=RI Si R varie, I augmente ou diminue vu que U est constant, et suivant ce que l'on met au bout des anodes de zingage, R est changeant, donc pour jouer sur I c'est bien! Sinon c'est jouer a l'apprenti chimiste jusqu’à trouver le nombre de truc a mettre dans le bain pour que R soit bien.

Ça avait l'air plus simple sur le site de l'autre...

De toute façon, quant on lit tout ce qui a été essayé pour faire du zingage, personne n'y est arrivé du premier coup, la bonne vielle méthode empirique, il n'y a que ça qui fonctionne! Ce qui fonctionne pour un avec un chargeur de batterie, ne fonctionne pas chez l'autre qui n'a pas le même, pareil pour une alim de PC.
Des fois c'est plus simple et plus rapide de demander a un pro du zingage ou du chromage!

Fred tu m'impressionnes, certes je n'ai rien compris ou pas grand chose mais tu m'impressionnes....

C'est de la physique de base.
De lointain souvenirs de mes etudes d'electrotec

Je suis en pleine étude des procédés d'électrodéposition et de déposition chimique pour restaurer les pièces chromées abimées sans un laisser un rein chez le professionnel du coin.

Le truc c'est que l'intensité est à adapter en fonction de la surface à plaquer et du bain qu'on utilise.

J'ai pas regardé pour le zingage, plutôt pour le nickelage, mais je jetterai un oeil dans la doc que j'ai réuni, sur le zingage ils disent ça:

pour une solution à 20gr/l de Chlorure de Zinc et 120gr/l de Chlorure d'Ammonium une intensité de 1.5 à 3 Ampères / 100cm²...

Justement, quel est le procédé utilisé avant le chromage? Je pensais que c'était le zingage mais après tout, c'était peut-être le nickelage...

C'est bien le nickelage:

Dans l'ordre : cuivrage (basique puis acide), nickelage, chromage

C'est pour ça qu'il faut une alim avec un réglage d’intensité, Diggs explique mieux que moi, moi je suis un mec d'action, je sais pas bien expliqué.
Pour mon essai, j'avais suivi les explications donné par le gars qui zingue des écrous de DS, j'avais fais ma chti calcul et mis des ampoules de voiture en série (car P= UI aussi, puissance = voltage x intensité, P=21w, U=12v donc I=1,75A)pour avoir le bon ampérage théorique, bah beurk le résultat.

Pour ce qui est de l'alimentation, comme dit Fred, U = R * I (tension = résistance * intensité)

donc I = U / R

A résistance constante il suffit de faire varier la tension d'alimentation pour faire varier l'intensité (variateur)
A tension constante on fait varier la résistance (ampoules, résistances, etc...)

Le top c'est l'alim de labo, mais ça coute un oeil plus un rein :-(

Un bon chargeur de batterie réglable (avec ampéremètre et potentiomètre de réglage genre Einheim BC 30) fait très bien le travail.

Sinon il suffit de prendre un variateur 0-220v placé avant une alim qui sort du courant continu, et brancher un ampèremètre à l'anode du bain (le pole négatif): on lit l'intensité et on ajuste en jouant du variateur. Ca marche mieux que de prendre un petit variateur placé après l'alimentation, car ils ne montent en général pas à plus de 8 ampères, ce qui limite plus la taille des pièces à traiter.

Le gros problème du dépôt électrochimique est la régularité des dépots sur les pièces un peu complexes, ou dont les parties sont plus ou moins éloignées de l'anode. Une bonne idée est une anode circulaire entourant l'objet à plaquer.

Après en fonction des bains on utilise une intensité différente, et on a aussi des résultats différents...

ce bain ci :

- Chlorure de zinc 72 g/l

- Chlorure de potassium 175 g/l

- Acide Borique 10 g/l

Demande plus d'intensité (3-4 A pour 10 cm²) mais donne de bon résultats.

Des compositions de bain y'en a une palanquée, j'ai été surpris en lisant les brevets depuis hier!!!!


Le point hyper important, comme la peinture d'ailleurs, c'est la préparation de la pièce : décapage chimique à l'acide, puis dégraissage chimique à la soude, ou électrochimique en bain alcalin.


Pour ceux qui veulent essayer, une autre bonne adresse : http://www.ampere.com/fr/zinc.php

Moi j'étudie le dépot de Nickel/Cobalt qui visuellement donne un résultat proche du chrome (Caswell et autres vendent ça sous l'appellation Reprochrome ou autre), ainsi que les procédés de déchromage.
J'ai quelques recettes que je vais tester, je l'espère, cet été

il y a aussi un procédé dont j'ai oublié le nom qui consiste a projeter avec un chalumeau special de la poudre d'alu sur une piece en acier, la chaleur fait que l'alu ce depose en surface et créé une protection que l'on peut polir, mais pas trop! ça donne l'aspect de l'alu a une piece en acier.

J'me souviens plus non plus comment ça s'appelle

Le problème est que le revêtement a une plus grande porosité que l'électrodéposition, donc couche plus épaisse requise pour la protection anticorrosion, et il me semble que c'est mécaniquement moins costaud?

Pour la formule du bain électrolytique Nickel/Cobalt, après avoir potassé un brevet chinois jusqu'à très tard hier, j'ai trouvé un bon compromis : chauffage du bain à 35-40°c, Ampérage 3-4A/100cm², pH de 3-4, un seul type d'anode (nickel) d'une surface de 0.5 cm² par cm² de pièce à plaquer. J'ai juste rajouté un agent mouillant à leur formule... Leur bain est de plus d'un entretien facile.
Niveau résistance mécanique et protection anticorrosion, leur étude montre de très bon résultats sur des martyrs non cuivrés au préalable.

Le seul inconvénient est que la distance anode - pièce doit être faible (5 centimètres donc protection de l'anode fortement recommandée) et l'anode doit être circulaire (ou plusieurs qui entourent la pièce à plaquer).

J'ai pas encore calculé le cout de revient, mais il devrait être bien inférieur aux produits Caswell ou Gateros, j'ai demandé deux - trois devis à des revendeurs situés en France pour les composés. je mettrai la formule en ligne tout à l'heure (elle est sur mon autre PC).

Une fois les devis en main je commanderai les produits pour tester ça sur des cuvettes écaillées dans un premier temps avant de passer à des bas de fourreau de fourche.

Sinon ya ça!
http://www.allurechrome.com/fr/exemples.html

Ca à l'air pas mal, résistant par rapport aux autres peintures chrome, mais le problème est le cout de la machine pour la phase chrome... dans les 8000 euros il me semble
Je me suis pas renseigné, mais les peintres qui vont proposer ça ne vont pas être donnés pour rentabiliser


Ps:Excellent au passage sceditor pour écrire nos posts

Oui, ça a changé, ça fait bizarre

Bon, ben j'ai fait un rapide calcul du cout de revient de ma formule pour préparer 5 litres de solution, en passant par des fournisseurs en Angleterre en attendant les tarifs français... Je suis parti sur une base de 5 litres pour comparer aux deux gros morceaux de ce marché et parce que ça fait un bain assez confortable pour traiter  des fourreaux de fourche en plus de cuvettes ou autres petites pièces.


J'arrive à un prix de revient avec ma formule pour le bain seul de 110-130 € (selon les fournisseurs et hors frais de port)
Pour le bain seul, Gateros (Replica Chrome) se place à 60€ et Caswell (CopyChrome) à 132€ (hors frais de ports pour les deux)

A ça il faut rajouter les anodes et les divers accessoires (chauffage, réservoirs, etc...)

Le kit "Replica Chrome" de Gateros se place à 122 € frais de ports compris (avec un régulateur pour alimentation 12V)
Le kit "Copy Chrome" de chez Caswell se place à 250 € (avec accessoires mais sans alim ni régulateur)...

Même avec les prix de gros, je ne sais pas comment ils font chez Gateros pour proposer de tels tarifs :?:J'ai comme un gros doute sur la qualité du produit...A mon avis un simple nickelage avec un agent de brillance performant, mais sans comparaison, impossible à dire si ça se rapproche du chrome ou si ça l'imite vraiment?
Quant à Caswell, je pense qu'ils margent sur leur notoriété....leur kit à 250 € quand on voit que le bouquin seul est fourgué à 22€ , la solution à 132 € ça laisse 96€ pour deux bidons en plastoc, un chauffage d'aquarium et une pompe filtrante et une solution de nettoyage...


Je dois rappeler demain la commerciale de chez Parent Michaux mais je sais que pour le litre de nickel brillant sans cobalt va chercher dans les 15€/L, et il ne me semble pas qu'ils fassent une solution Nickel/Cobalt (le Cobalt est important car il améliore les qualité mécaniques, mais aussi pour obtenir un reflet vraiment similaire au chrome, contrairement au reflet du nickel plus jaunâtre suivant l'éclairage)...

Les tarifs que j'attends surtout sont ceux d'Ampère, j'espère être surpris!
Je vais essayer aussi de voir par des amis dans l'enseignement s'ils ont des bons plans.

Une chose est certaine, il y a un investissement à faire qui ne peut se justifier que si on a régulièrement des pièces à traiter.
Si c'est juste pour un éclat sur un fourreau, autant utiliser un kit de placage au tampon (en gros le bain est formé par un tampon imbibé ).

Après on peut grapiller un peu en ne faisant qu'un nickelage brillant (on tombe vers les 60-70€ pour un bon bain). Sur un acier parfaitement poli le résultat est propre au vu des expériences  que j'ai pu voir ici et là, et ça ressemble quand même assez à du chrome.

Si certains veulent la formule (et les caractéristiques) du bain, du dégraissant, de l'activateur, j'ai tout synthétisé sur un petit PDF, me contacter en mp.

Après une longue conversation avec la commerciale (très sympa!) de Parent Michaux, je pense savoir pourquoi Gateros propose des tarifs si serrés pour le Replica Chrome : vu les caractéristiques de leur bains, il s'agit probablement d'un bain Etain-Zinc-Cobalt ou Etain Cobalt.

Au cours de la conversation j'ai appris quelques trucs sur certaines sociétés de plaquage en France, et pour certaines d'entre elles il vaut mieux faire le boulot soi même à la maison pour un cout moindre et une meilleure qualité!!!

Bref elle m'envoie sous peu tout un tas de documentation sur certaines choses qu'ils n'affichent pas sur leur site avec les tarifs (avec une solution Etain Cobalt dont ils sont distributeurs) .
Pour ce qui est du placage nickel brillant, pour les petits conditionnements le tarif n'est pas le plus intéressant (mais décroit rapidement avec la quantité (42€ le litre par 1 litre, 34€ le litre par 5 litre), ça ne concurrence pas les kits vendus outre Manche (merci les normes qui ont fait exploser les tarifs par deux en 6 ans)

Quoiqu'il en soit le bain Etain Zinc ou Etain Zinc Cobalt offre une excellente résistance à la corrosion pour une dureté correcte, et semble offrir un bon compromis économique face au nickel/cobalt. Le seul inconvénient est la maitrise de la diffusion d'hydrogène dans le substrat par rapport aux bains de nickel

J'ai d'ores et déja commandé un échantillon de solution Zinc-Etain pour faire un test sur une vieille cuvette de pédalier...je suis en train de potasser les différents brevets disponibles pour trouver une bonne composition et comparer son cout de revient aux alternatives commerciales.
Je suis tombé sur un brevet allemand très intéressant car leur bain basique est sans cyanure et se pratique à une température pas trop élevée (50°c).

En tout cas, pour ceux qui sont tentés par l'expérience, je recommande vraiment Parent Michaux, peut être moins bien placés niveau tarif que Gateros, mais vraiment à l'écoute du particulier et prêts à s'adapter à la demande (la première chose qu'elle a voulu savoir était le type d'alimentation dont je disposais afin de s'adapter au niveau de la composition de la solution!).

La chimie, c'est bien, mais tu recycle comment tout tes trucs poluant quant tu as fini!
Quant on a un plan chromage au black, tu peut en passer de la piece pour 150€
a mon taf , j'ai deja demandé, par notre sous traitant, il prend 30€ le kg, mais piece preparé et polie, sinon chrome sur bof, par contre si la piece tombe dans le bain, c'est perdu, il ne va pas jeter 5000l de produit pour une cuvette de pedalier!
Bon courage pour tes experiences.

Pour le recyclage, je sais que ma déchetterie locale collecte les déchets chimiques gratuitement pour les particuliers (je me suis renseigné), donc pas de problème de ce coté la 

C'est vrai que l'idéal reste le plan chrome au black dans le style du tiens, ça fait moins de prise de tête 
Mais pas toujours facile à trouver pour tout le monde le mec sympa qui te passe quelques pièces  dans son boulot habituel pour des clopinettes 

En plus, je l'avoue, ça m'amuse un peu le truc 

Pffff ben j'ai très longuement planché sur le sujet

Le résultat de ces cogitations :

1°) au préalable la pièce recevra un plaquage de cuivre.
Problème : l'acier ne se cuivre pas avec une solution acide (Sulfate de cuivre + acide Sulfurique), ou alors de manière empirique et peu fiable.
Je passe les détails (le sulfate de cuivre se plaque spontanément sans courant sur le fer, mais le dépôt n'est pas adhérent), mais il faut un bain en milieu basique, traditionnellement avec des dérivés de cyanure qu'il est hors de question de manipuler à la maison (j'ai bien tenté d'amener la chose, mais madame a dit Niet!

La solution passe donc par un bain à base de sulfate de cuivre, citrate de sodium et d'hydroxyde de sodium (cristaux de soude):
en gros si on mélange la soude et le sulfate de cuivre, ce dernier réagit pour former de l'hydroxyde de cuivre, ce dont on ne veut pas!

En mélangeant au préalable le sulfate de cuivre et le citrate de sodium, on forme un composé complexe, le citrate de cuivre, qui ne sera pas précipité par la soude. Le pH de la solution est très acide, mais l'ajout de cristaux de soude va élever progressivement le pH jusqu'au taux désiré.

Par ailleurs le citrate de sodium va agir aussi comme brillanteur (entres autres).

Je suis tombé sur un brevet de la société Pfizer ayant testé cette composition de bain (ou le citrate de sodium a été remplacé par de l'acide citrique, qui en est un précurseur):

 - 3 à 16 grammes /litre de Sulfate de Cuivre
 - 20 à 100 grammes/litre d'Acide Citrique (en gros 6 x la dose de sulfate de cuivre)
 - Hydroxyde de Sodium pour amener le pH entre 8 et 12
 - Intensité de 1 à 40 Ampères/pied carré (1 à 40 Ampères pour 930 cm²)
 - température du bain de placage : 25 à 50°C

A titre indicatif, je suis aller cher cher ce qu'il faut vite fait:

1kg de sulfate de cuivre (Mr Bricolage) : 11€
1kg d'acide citrique (pfff il n'en avaient que de la marque Starwax, donc cher!) : 12€
2kg de cristaux de soude (Leclerc) : 3€

Le cout de revient s'établit aux alentours de 2,5€ par litre de solution

J'ai préparé 500ml de la solution suivante (dans de l'eau déminéralisée) à 25°c :

20 gr/L de Sulfate de cuivre (soit 10 gr)
puis:
100 gr/L d'Acide Citrique(soit 50 gr)

Après dissolution complète de l'Acide Citrique par agitation, j'ai laissé reposer une nuit.
Le lendemain j'ai ajouté la soude en cristaux : Attention à ne pas ajouter trop de soude d'un coup (y aller par cuiller à soupe) ça bouillonne!

J'ai testé régulièrement le pH avec un kit de test pour aquarium (je savais que ça me resservirai quand j'ai bazardé l'aquarium!) pour arriver à un pH de 10.



Quand on ajoute la soude, il ne doit pas se former de précipité dans ce genre là :


Si ça se produit, c'est qu'il restait du Sulfate de cuivre non complexé par l'Acide Citrique.

Je vais à nouveau laisser reposer une nuit, avant de réagiter et filtrer pour éliminer les cristaux éventuellement non dissouts, et faire une première tentative de placage le temps de préparer quelques pièces (polissage nikel et dégraissage à la soude).
L'anode sera faite en cuivre à partir de tuyaux de cuivre de plomberie, ce n'est pas le plus pur, mais ça devrait convenir...

Je pense que Dimanche je mets en ligne les photos des premiers tests de placage, dans la semaine au plus tard 




Une fois cette étape validée, je passe au nickelage pour lequel j'ai deux plans : 1 site anglais qui vend 5 litres de solution pour 30€, ou alors je prends une anode d'un kilo sur laquelle je prélève un peu de matière pour produire du sulfate de nickel... je verrai après!!!

Avant le nickelage je testerai un placage Zinc passivé bleu sur le cuivre: ça donne un bel effet chrome, mais faut voir la résistance?

Et moi on me prend pour un fou avec mon chalumeau 
Bravo, ça me rappelle la chimie 2000 que j'avais eu quant j'étais gosse, je faisais aussi des belles couleurs 

Et moi on me prend pour un fou avec mon chalumeau 

Avec les produits choisis pour ce bain, il y a moins de risque que manipuler le chalumeau... bien sur, faut pas se dire que ce joli liquide ressemble à un Lagon Bleu et se le siffler dans un moment d'égarement

J'ai trouvé mon cobaye pour la première expérience : une vieille fourche HS dont je vais couper un bas de fourreau, avant de le polir vite fait.
Ca me permettra de tester la qualité du placage pour affiner la recette du bain, ainsi que la tenue de la couche plaquée par comparaison avec la couche de cuivre d'une cuvette fixe dont le nickelage est mort.