[Rayonnage] Mavic A319

Hello,

Je viens de me commander une paire de jante à double parois et j'ai tout plein de question qui s'accumule dans ma p'tite boite grise.

Ca se passe comment au niveau des écrous ? Au début je ne me suis pas posé de question, je comptais reprendre des rayons et moyeux que j'ai déjà mais ça risque de poser des problème non ?

Les écrous prennent appui sur la première ou la seconde paroi ?

Pour la roue arrière, si j'ai bien observé ce que j'ai ici, l'angle des rayons se calcule en fonction de la taille du moyeu + cassette/roue libre et je dois déterminer leur longueur en jouant avec mon pote Pytagore ?

La seule fois où je me suis attaqué à une roue c'était, comme toi, pour changer une jante tout en gardant le moyeu et les rayon. Ce site m'a beaucoup aidé et le résultat était positivement surprenant…

http://velo-reparation.fr/entretien/roue_rayonnage_jante.php

y'a un truc à pas négliger quand on monte une roue : c'est la taille des rayons, qui se calcule en fonction du moyeu (diamètre du perçage, parapluie), de la jante (diamètre intérieur, épaisseur des oeillets) et du type de montage (radial, croisé 1, 2, 3, 4)... Un truc de malade, mais heureusement, il existe un site où on n'a qu'à entrer ses données, et le calcul se fait tout seul.

ça se passe ici : http://www.sapim.be/spoke-calculator

pour ma part, la 1ère fois que je me suis attaqué au rayonnage, j'ai redémonté 3 fois avant d'arriver au résultat final espéré. A chaque fois, j'ai changé de tutoriel car le précédent ne me paraissait pas clair, voici un autre exemple (qui pour moi convient très très bien) : http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.php

bonne chance !

J'utilise aussi le site de Michel Gagnon, qui est une bonne traduction de l'oeuvre magistrale de feu Sheldon Brown.

En calculateur de rayons, il y a aussi "EDD SPOKE CALC", qui dispose d'une très bonne base de données de moyeux et de jantes, ce qui fait que tu n'as aucune côte à mesurer, et diminue les sources d'erreur.

Je te conseille un montage croisé par 3, le plus classique, qui donne des roues très solides.

Au prix du surcoût minime, tu peux prendre des rayons "double butted", DT comp par exemple, qui sont rétreints au milieu, et un peu plus large aux extrémités (1,8 et 2mm), ce qui les rend plus élastiques: les contraintes sont mieux réparties entre les rayons en charge: moins de risque de fatigue et de casse.

Enfin, les écrous: 2 matériaux existent:

-l'alu (très léger, mais fragile lors du serrage, et il se soude à la jante si tu ne prends pas la précaution de mettre de la graisse cuivrée au fond de l'oeillet et sur le pourtour de l'écrou.

- Le laiton: plus lourd, mais très résistant, et réutilisable après un démontage.

Je te conseille vivement de tremper les pas de vis de tes rayons dans de l'huile de lin: elle fait office de lubrifiant lors du montage et sèche ensuite, et donc évite le dessèrrement intermpestif des écrous. Il y a des produits spécialisés qui coûtent un bras,ou des écrous avec un produit prépositionné sur le pas de vis, mais c'est plus couteux, et pas plus efficace.

En suivant à la lettre la méthode de Gagnon, tu arriveras à un résultat très correct dès la première fois.

Enfin, le plus important pour la roue est que les rayons soient à une tension équivalente. Mieux vaut un léger voile ou un léger saut qu'une roue parfaitement plane avec des disparités importantes de tension.

Au fait, il y a déjà eu un post sur le sujet dans l'atelier:

https://www.velovintageagogo.com/t623-rayonnage-de-roues

Et il faut aussi un chevalet de réglage qui va bien, sinon c'est mission impossible, une fourche ou un vieux cadre le font bien   

Merci pour vos réponses mais je me suis déjà fait la mains sur deux roues sans rencontrer de problème, pour la première j'ai calqué sur une autre. Le plan de l'adhésif avant le démontage m'evitera d'y passer 2 heures la prochaine fois.

Par contre je suis content de l'avoir fait avant d'en parler ici, on a l'impression que vous vous en faites une montagne   
Je trouve ça quand même plus simple et rapide que de dégager une foutu clavette   

Une montagne, non!
Mais attention, un bon réglage est super important, tous les rayons doivent sonner du même son, sinon c'est qu'il y a problème, et la sanction est sur la route quant ta roue ce met a godiller au moindre coup de pédale, je l'ai encore eu sur la roue arrière de mon cyclo cross, monté et vendue par un gars qui se vantait de faire ses roues tout seul depuis des années..... 3eme sortie, la roue est bonne a refaire! celui la si je le retrouve   .
Un truc bon aussi que je fais, c'est que tu règle et tu tend bien tes rayons, tu remonte la roue, tu tourne dans la cours ou sur le parking, tu détend tout et tu retend, et apres ça bouge plus!

Ca a le même son, je fais tourner les roues avec un tournevis pour contrôler la musique 
Pour ce qui est du niveau de tension, la, j'avoue, c'est plus ou moins du pif-o-mètre. Quand j'ai acheté une paire de roue neuve le type m'avait dit de ne surtout pas serrer pour dévoiler la roue mais de desserrer, j'ai pris ce son comme fréquence à ne pas atteindre ce qui fait que je suis juste en dessous.
En gros, la roue neuve fait "cling", celles que j'ai fait "clang" (plus aiguë que grave) quand c'est serré à main avant le premier tour de clé c'tait entre le "clong" et le muet   

Y'a une fréquence plus ou moins générale qui pourrait me servir de référence ?

Sinon j'ai trouvé ce truc pas trop cher, 50€, Park Tools:



J'en ai vu d'autre mais c'est minimum 300€ et je me disais que pour monter de la roue qui n'est pas destiné à la compétition ça devrait le faire.
Ca peut être valable ?

il est très bien cet outil Mr Oucho, on avait ça dans mon précédent shop, c'est trèèèèèès pratique !

Si tu t'es déjà fait la main cela veut dire que tu as les clefs qui vont bien car tu peux trouver des écrous à tête fendue ou à tête hexagonale



Pour les têtes fendues un tourne vis est suffisant mais si ton rayon monte dans la partie fendue tu n'as plus assez de prise et tu dois terminer avec ce type de clef (je trouve ça galère)



Pour les têtes hexagonales qui te permettent de faire ton rayonnage complet par l'extérieur, je me suis équipé avec ça



Pour la méthode j'ai utilisé scupuleusement la traduction de Gagnon. Plus tard en lisant une réflexion de Fred je me suis aperçu que sans le savoir les valves étaient bien situées --> entre deux rayons parallèles et je règle la tension à l'oreille.
Concernant le chevalet support dont parle ce même Fred je fais ce montage qui permet au moins de faire ça à la maison plutôt que dans un atelier non chauffé. N'oublie pas le calorifuge autour du guidon pour ne pas te faire virer par Madame sous prétexte que tu risques rayer la table de la cuisine   



Par contre, pour la roue AR c'est le cadre complet que je bride sur mon plan de travail et là pas question de se réfugier au chaud  

Il faut dédramatiser ce travail, qui ne demande que du soin et de l'attention pour arriver à un résultat très correct pour des roues de vélo de ville. J'en suis même arrivé à dérayonner pour m'éviter la galère de nettoyage de jantes et de rayons sur une roue montée. Je laisse aux professionnels les roues de compétition qui imposent un outillage onéreux.

Ici c'est plutôt clé à rayon carré (elle me gonflait la ronde, pas précise dans les tailles, toujours à me glisser des mains) avec une pointe de peinture pour chaque taille (ça aussi ça me gonflait de toujours rechercher la taille dès que tu laches ta clé 10s).



Pour le reste, je préfère le cliquet. Baby bost pour le tournevis (avec embout recouvert de titane   ), facom pour les 6 pans plus un jeux de douille longue que j'ai aussi trouvé chez facom. Maintenant je ne suis plus ennuyé quand j'ai un écrou avec une vis qui dépasse un peu.
+ le carré avec frein pour éviter que ça glisse tout le temps le long de la tige.



C'est quand même super agréable d'avoir de bon outils, tout se fait bien plus vite et en douceur   

Mr_Oucho a écrit:
C'est quand même super agréable d'avoir de bon outils, tout se fait bien plus vite et en douceur   

C'est évident et à voir la manière dont tu t'équipes tu ne dois pas être du genre à récupérer les clefs incluses dans les boites de meubles vendus en kit !  

En même temps c'est pénible les mauvais outils, ça te fais perdre un temps fou et ça bousille le matériel en prime   

Ceci mis a part, ce sont des ......... chez mavic... J'arrivai pas a trouver des informations techniques sur le matériel et j'ai fini par trouver pourquoi, ils font partie des entreprises qui ne veut pas que n'importe qui fasse les choses par lui-même.

Je ne met pas les infos ici histoire que ça ne se répande pas partout et que mavic rende ça encore plus inaccessible mais je donne les infos en MP a qui les veut.

Tension entre 70 et 90kg pour l'A319.

Un p'tit retour pour clore le sujet et pour ceux qui voudraient se lancer.

Je n'ai pas encore acheté de tensiomètre (mais ça va venir avec un vrai centreur de roue certainement home made) donc tout a été fait feeling

Aucun soucis particulier au montage en fait, c'est juste long Le centrage se fait tout seul si on est un minimum rigoureux, il suffit de visser tout les écrous et de s'arrêter à la limite du filetage visible pour ensuite tous les serrer de façon équivalente (2 tours de clé pour le premier coup et ensuite 1 tour et après moins). La roue est centré et il n'y a pas de saut.

Ensuite cassage de la roue, controle et montage. Une fois monté il est évident que le "cassage" à la main n'avais pas tout mis en place et pourtant j'ai pas lésiné: d'abord à la main à tirer la jante vers la fourche, ensuite la roue au sol et appuie de tout mon poids. Une fois parti sur la route il y a eu quelques clacs au départ et un p'tit trajet de 15km. Tout était presque Ok ci ce n'est que pour rentrer chez moi je dois me taper une cote dans les 40° et comme pas encore beaucoup de force ça fini toujours en danseuse et la le seul souci: la jante frottait sur le patin de frein donc pas assez tendu.

Retour à la maison, je retend les 2 roues (même pas un tour de clé), je dévoile et je me retape la cote en danseuse.

Un p'tit contrôle visuel de temps à autre en faisans tourner la roue quasiment collé à un patin de frein histoire de voir mais rien à signaler.
Je viens de contrôler, après 1300km, ça n'a pas bougé d'un poil. Niveau stabilité j'ai grandement gagné comparé à la paire de roue que j'avais acheté avant, je monte à plus de 50km/h et je n'ai plus cette mauvaise impression que je vais pas tarder à me vautrer

Seul point noir: les clé à rayon ne sont pas ébavuré, la partie de la clé qui touche le rayon à la facheuse tendance à faire une p'tit rayure qui fait le tour du rayon (pas méchant mais sur des rayons noir ça doit faire mal au c**), il vaut mieux prendre une clé de taille unique (celle avec une garniture en plastique) pour ne pas avoir ce p'tit soucis.

Niveau prix pour une roue, ça se tient
jante: 35€
rayons DT champion: 8€
40 écrous DT: 2€
moyeux neuf Miche premier prix: 10€

55€ pour une roue.

Voila voila, au final on peu faire quelque chose de très fiable et la p'tite fierté du "c'est moi qui l'ai fait et c'est mieux fait que le neuf dans le commerce"