Peugeot Reynolds 753

commun, je sais pas, mais pas rare :

soracabana a écrit:

Sur la photo que tu postes d'un arrière de Bianchi (j'en déduis par la couleur) c'est le fait que les bases et haubans ont le même aspect au niveau de la soudure sur les pattes que ceux du Peugeot 753 qui te trouble?

Le Bianchi en question est un faux Bianchi mais un vrai Alain Michel, c'est écrit sur les pattes. Ton vélo a été construit par Alain Michel pour Peugeot.

Khunsa a écrit:A savoir les tubes en 653 n'existent pas le 653 est la combinaison des 3 tubes en 753 et de l'arrière en 531 compétition !

C'est le contraire Khunsa, le triangle avant des 653 est en 531 et l'arrière en 753.

Le cadre nu pèse 1820g ce qui correspond à un full 753 Race :

Le cadre n'étant pas à ma taille, c'est un ami qui va le préparer pour se faire un montage afin de l'utiliser comme vélo principal cet été et monter le Ventoux avec si nous avons assez de temps. Il à l'habitude de restaurer des voitures anciennes et procède d'une manière différente, éprouvée dans l'automobile et l'armement, pour traiter l'intérieur du cadre contre la rouille :

Le produit qu'il utilise est un décapant phosphatant "Un Dérouillant-Phosphatant RestomPAC 2030" dont se servent les professionnels spécialistes de la restauration de véhicules anciens.



C'est un produit liquide à base d'acide phosphorique. Aussi il le dilue à 50% dans de l'eau. Nota : l'acide phosphorique est un acide alors alors attention aux manipulations, même dilué. Il se neutralise bien contrairement à l'acide chlorhydrique. N'utilisez jamais d'acide chlorhydrique pour faire du décapage.

La préparation du cadre se fait en bouchant les extrémités et l'ensemble des trous avec du scotch alu pour faire une parfaite étanchéité.
Ensuite il remplit le cadre par le tube de selle qu'il bouche une fois rempli.
En fonction de l'état du cadre il peut rajouter un abrasif ou pas (billes d'acier, écrous, etc.) mais attention à la récupération !

Il laisse le cadre entre 1 et 3 jours en le mettant dans différentes positions et en le  secouant régulièrement pour catalyser la réaction. C'est aussi pour être certain que le produit ne se concentre pas en un seul endroit du cadre.

Ensuite il retire le produit, il rince abondamment le cadre à l'eau pour diluer un maximum les résidus, il neutralise avec un diluant ou idéalement de l'acétone qui est très volatile. Il souffle au compresseur pour bien sécher l'ensemble. Enfin il imbibe bien le cadre avec un produit du type cire ou essence, ou même huile, dans cet ordre de préférence. Dans tous les cas il faut bien secouer le cadre dans tous les sens pour s'assurer que le produit se répand bien partout. Normalement, le cadre est alors décapé (plus de rouille, et protégé partout à l'intérieur.







Si vous ne voulez pas investir alors mettez du coca. Laissez tremper une semaine et rincez abondamment en suivant le process déjà décrit. Au passage cela vous donne une idée de ce qui se passe dans votre estomac quand vous buvez cette merde.

L'eau, à l'origine de la rouille fonctionne ainsi : elle ruisselle sur la partie basse des tubes et cherche le point bas. Donc l'endroit le plus abimé et à passer en priorité est le boitier de pédalier. La base droite éventuellement percées pour l'intégration du câble de dérailleur arrière peut être également fortement corrodée. Le troisième lieu est l'extrémité du tube de selle. L'eau ruisselle le long de la selle et un film se créer entre la tige et le tube vertical. Le reste n'est que secondaire ou de l'ordre de coulures résiduelles.

Conclusion passez le boitier en bas carrément, dans une boite de glace par exemple. Idem pour l'extrémité du tube de selle (vélo à l'envers posé dans un contenant haut de 15 cm). Pour la base droite, c'est plus minutieux.

A ce stade, il peut procéder au montage des pièces en prenant bien soin de graisser les zones de contacts entre pièces car c'est ce qui fait  rouiller (Les pièces en contact sec, qu'elles soient du même matériaux ou pas). On utilise une graisse spéciale (référence Finish line de Fiber Grip) qui en fait d'un gel qui accroit la friction et réduit le glissement utilisé normalement pour l'assemblage de pièces de carbone.

Justement il vient de recevoir quelques pièces intéressantes pour débuter le montage :







Si cet été il a la possibilité de monter le Ventoux avec ce vélo, comme il a l'habitude d'appuyer fortement sur les pédales, on va rapidement savoir si un 753 c'est réellement efficace pour un cycliste de très bon niveau ..... ou pas....

Du coup je pense que ce post devrait être basculé vers la rubrique Neo-rétro...

C'est propre tout ca!
Perso j'ai pas la patience, et j'aime pas bosser avec des liquides (idem peinture)
Mais j'avoue que des fois je me dis que je fais les choses a moitié. (c'est aussi le fait que j'ai pas d'atelier pour le faire, et que jarrive pas a trouver ces produits a pas cher sur Rouen.)

soracabana a écrit:A ce stade, il peut procéder au montage des pièces en prenant bien soin de graisser les zones de contacts entre pièces car c'est ce qui fait  rouiller (Les pièces en contact sec, qu'elles soient du même matériaux ou pas). On utilise une graisse spéciale (référence Finish line de Fiber Grip) qui en fait d'un gel qui accroit la friction et réduit le glissement utilisé normalement pour l'assemblage de pièces de carbone.

Justement il vient de recevoir quelques pièces intéressantes pour débuter le montage :







Si cet été il a la possibilité de monter le Ventoux avec ce vélo, comme il a l'habitude d'appuyer fortement sur les pédales, on va rapidement savoir si un 753 c'est réellement efficace pour un cycliste de très bon niveau ..... ou pas....

Bonjour Soracabana,

Merci pour les différentes techniques d'irradication de la rouille à l'intérieur des tubes !
Des nouvelles de ce cadre prévu en montage néo-retro ?

Mon pote a malheureusement vendu ce vélo (je pense que c'est une erreur) et a basculé sur d'autres projets, il a repeint complètement un PSV10 qu'il a monté en néo rétro et va refaire un cadre haut de gamme d'une autre marque....

soracabana a écrit:Le cadre n'étant pas à ma taille, c'est un ami qui va le préparer pour se faire un montage afin de l'utiliser comme vélo principal cet été et monter le Ventoux avec si nous avons assez de temps. Il à l'habitude de restaurer des voitures anciennes et procède d'une manière différente, éprouvée dans l'automobile et l'armement, pour traiter l'intérieur du cadre contre la rouille :

Le produit qu'il utilise est un décapant phosphatant "Un Dérouillant-Phosphatant RestomPAC 2030" dont se servent les professionnels spécialistes de la restauration de véhicules anciens.



C'est un produit liquide à base d'acide phosphorique. Aussi il le dilue à 50% dans de l'eau. Nota : l'acide phosphorique est un acide alors alors attention aux manipulations, même dilué. Il se neutralise bien contrairement à l'acide chlorhydrique. N'utilisez jamais d'acide chlorhydrique pour faire du décapage.

La préparation du cadre se fait en bouchant les extrémités et l'ensemble des trous avec du scotch alu pour faire une parfaite étanchéité.
Ensuite il remplit le cadre par le tube de selle qu'il bouche une fois rempli.
En fonction de l'état du cadre il peut rajouter un abrasif ou pas (billes d'acier, écrous, etc.) mais attention à la récupération !

Il laisse le cadre entre 1 et 3 jours en le mettant dans différentes positions et en le  secouant régulièrement pour catalyser la réaction. C'est aussi pour être certain que le produit ne se concentre pas en un seul endroit du cadre.

Ensuite il retire le produit, il rince abondamment le cadre à l'eau pour diluer un maximum les résidus, il neutralise avec un diluant ou idéalement de l'acétone qui est très volatile. Il souffle au compresseur pour bien sécher l'ensemble. Enfin il imbibe bien le cadre avec un produit du type cire ou essence, ou même huile, dans cet ordre de préférence. Dans tous les cas il faut bien secouer le cadre dans tous les sens pour s'assurer que le produit se répand bien partout. Normalement, le cadre est alors décapé (plus de rouille, et protégé partout à l'intérieur.

Si vous ne voulez pas investir alors mettez du coca. Laissez tremper une semaine et rincez abondamment en suivant le process déjà décrit. Au passage cela vous donne une idée de ce qui se passe dans votre estomac quand vous buvez cette merde.

L'eau, à l'origine de la rouille fonctionne ainsi : elle ruisselle sur la partie basse des tubes et cherche le point bas. Donc l'endroit le plus abimé et à passer en priorité est le boitier de pédalier. La base droite éventuellement percées pour l'intégration du câble de dérailleur arrière peut être également fortement corrodée. Le troisième lieu est l'extrémité du tube de selle. L'eau ruisselle le long de la selle et un film se créer entre la tige et le tube vertical. Le reste n'est que secondaire ou de l'ordre de coulures résiduelles.

Conclusion passez le boitier en bas carrément, dans une boite de glace par exemple. Idem pour l'extrémité du tube de selle (vélo à l'envers posé dans un contenant haut de 15 cm). Pour la base droite, c'est plus minutieux.

Petite question que je me pose peut être pourra tu y répondre
J'ai déjà passé sur rustol dans les tubes d'un cadre est c'est assez galère, même en bouchant avec du scotch ça ressort toujours un peu... Je me demande donc comme il procède pour arrive à laisser le liquide plusieurs jours et bouger facilement ? (surtout avec l'acide qui est encore plus liquide que tu rustol). Surtout pour être sur d'en passer partout ...

L'acide phospho c'est assez efficace, que se passe t'il si on ne le passive pas bien (normalement il phosphate en surface et n'attaque pas) ? Passer de l'acétone dans tout le cadre je n'oserai pas m'y risquer et l'eau partout ça fait un peu peur pour la rouille ?

En tout cas sur ce type de cadre c'est vrai qu'un bon traitement interne ça n'est pas du luxe surtout avec des tubes si fins...

Mais je suis bien d'accord avec toi, quelle erreur de revendre ce cadre !!! j'adore ces peugeots, ça fait parti de mes prochains projets si j'en trouve un, je ne sais pas comment tu fait pour en dégoter autant

l'acide phosphorique , quand il sèche crée une péliculle de protection blanche , la base de l'acide c'est de l'eau et donc se rince a l'eau .

je ne vois pas se que viens faire l'essence là dedans ...
l'essence c'est comme l'acétone c'est un diluant pas un protecteur de quoi que se soit .

MAFAC 2000 a écrit:l'acide phosphorique , quand il sèche crée une péliculle de protection blanche , la base de l'acide c'est de l'eau et donc se rince a l'eau .

je ne vois pas se que viens faire l'essence là dedans ...
l'essence c'est comme l'acétone c'est un diluant pas un protecteur de quoi que se soit .

Donc c'est essentiel de passiver l'acide phospho à l'eau ? (pour l'acide chlorhydrique oui)

Pour l'essence je pense que l'intérêt est de laisser une pellicule grasse et donc protectrice dans les tubes. Mais bon ca reste assez volatile, un corps plus gras et visqueux comme de l'huile sera surement mieux. Même si à y faire passer quelque chose pour protéger autant y aller directement au rustol.

huretfan a écrit:Donc c'est essentiel de passiver l'acide phospho à l'eau ? (pour l'acide chlorhydrique oui)

Il faut passiver tous les acides, même les faibles ;)

Petite vise phosphatée et sa copine oubliée dans l'acide pendant 24h :'(


Quand ton cadre passe sous le point de rosée, de l'eau va de toute façon condenser à l'intérieur des tubes, dissoudre le dépôt et relancer la réaction...

MAFAC 2000 a écrit:l'essence c'est comme l'acétone c'est un diluant pas un protecteur de quoi que se soit .

L'essence est composé de plusieurs produits aux volatilités diverses. Quand les trucs volatiles se sont... volatilisés, il reste une fine couche des produits non/moins volatiles (désolé pour le charabia un peu volatile). Ca aide lors du stockage long de pièces métalliques (une chaine dans un coin du garage, par exemple). Mais c'est vrai qu'à l'intérieur d'un cadre qui sort dehors, ça parrait un peu léger.

[quote="frob"]

huretfan a écrit:
L'essence est composé de plusieurs produits aux volatilités diverses. Quand les trucs volatiles se sont... volatilisés, il reste une fine couche des produits non/moins volatiles (désolé pour le charabia un peu volatile). Ca aide lors du stockage long de pièces métalliques (une chaine dans un coin du garage, par exemple). Mais c'est vrai qu'à l'intérieur d'un cadre qui sort dehors, ça parrait un peu léger.

L'essence est bien trop volatile et pas assez grasse le gas-oil (comme à l'armée) ou le fioul de chauffage c'est déjà mieux.

huretfan a écrit:

Donc c'est essentiel de passiver l'acide phospho à l'eau ? (pour l'acide chlorhydrique oui)

L'eau ne va pas passiver l'acide chlorhydrique elle va juste enlever laver l'acide puis elle va catalyser l'oxydation et ramener la rouille à grande vitesse vu que l'acide chlorhydrique ne laisse aucune couche protectrice.

Pour neutraliser un acide il faut une base. Le savon c'est bien.

Personnellement, j'aime bien le savon de Marseille tout moche acheté en Tunisie...

C'est mon coté bobo...

Je pense que c'est bon pour mon porte-monnaie et que ça compense un peu la cochonnerie du voyage en avion.

Mais bon vous pouvez aussi acheter plus cher du savon de Marseille d'origine inconnue dans les grandes surfaces en France.

frob a écrit:

huretfan a écrit:Donc c'est essentiel de passiver l'acide phospho à l'eau ? (pour l'acide chlorhydrique oui)

Il faut passiver tous les acides, même les faibles

Petite vise phosphatée et sa copine oubliée dans l'acide pendant 24h :'(


.

Il était pur ton acide phospho ? même en oubliant des pièces plusieurs jours je n'ai pas eu de tels résultats :p

Mais sinon, une vis dans un bain d'acide c'est différent qu'un peu d'acide passé au pinceau et aspergé dans les tubes, la quantité de réactif est bien moindre donc la réaction peut se stopper rapidement d'elle même. (d'ailleurs, la vis phosphatée correctement, as tu "rincé" pour arrêter la réaction ? )

Je me pose ses questions, car je n'ai jamais vraiment "rincé" après avoir utilisé l'acide phospho. D'ailleurs sur ma bouteille (Ophos, produit pour bateau) il est conseillé de juste sortir la pièce et laisser sécher librement. Je l'utilise toujours dilué et je me dis que la petite quantité d'acide résiduel sur l'objet une fois sorti du bain ne peut pas réagir très longtemps ?

La dernière fois que j'ai eu ce genre de résultat c'était avec un alliage d'alu dans du vinaigre.

Sinon j'ai passé des dérailleurs Shimano dans du dérouillant Julien (acide phosphorique dilué à... je ne sais pas... au pifomètre 20%) dilué à la louche dans 9/10ème d'eau avec d'excellents résultats au bout d'une dizaine de jours. Dans ces conditions on n'est pas surpris par la violence de la réaction.

Sinon il y à un truc à comprendre quand même c'est que si une vieille pièce en acier se compose en réalité à 80 % d'oxyde de fer et de 20 % d'acier à la fin il ne restera que les 20 % d'acier et une fine couche de phosphate. Sans aller à ce genre d'extrémité j'ai eu des résultats assez désolants sur quelques pièces filetées qui deviennent un peu "loose".

huretfan a écrit:

frob a écrit:

huretfan a écrit:Donc c'est essentiel de passiver l'acide phospho à l'eau ? (pour l'acide chlorhydrique oui)

Il faut passiver tous les acides, même les faibles ;)

Petite vise phosphatée et sa copine oubliée dans l'acide pendant 24h :'(
https://i.servimg.com/u/f17/20/13/17/18/p1130910.jpg

Il était pur ton acide phospho ? même en oubliant des pièces plusieurs jours je n'ai pas eu de tels résultats :p

Mais sinon, une vis dans un bain d'acide c'est différent qu'un peu d'acide passé au pinceau et aspergé dans les tubes, la quantité de réactif est bien moindre donc la réaction peut se stopper rapidement d'elle même. (d'ailleurs, la vis phosphatée correctement, as tu "rincé" pour arrêter la réaction ? )

Je me pose ses questions, car je n'ai jamais vraiment "rincé" après avoir utilisé l'acide phospho. D'ailleurs sur ma bouteille (Ophos, produit pour bateau) il est conseillé de juste sortir la pièce et laisser sécher librement. Je l'utilise toujours dilué et je me dis que la petite quantité d'acide résiduel sur l'objet une fois sorti du bain ne peut pas réagir très longtemps ?

Il devait être concentré vers 10-15%. Et la vis bien sur est probablement pas en acier de grande qualité. L'idée était juste d'illustrer qu'un acide "faible" est tout à fait capable de faire des dégâts. Il ne réagit pas /que/ avec l’oxyde. Dans des tubes qui n'ont pas été rincés, l'eau va redissoudre le dépôt d’oxyde de phosphore. Et s'il y a assez de condensation, cette solution acide va couler et se déposer au fond des tubes, ou elle fera son effet. Tous les aciers ne sont pas pareils devant les agressions. On en voit de très bons exemples sur ce forum particulièrement. Sur certains, l'effet sera minime, sur d'autres non. Ici, on parle de tubes 753 assez fins quand même... Je rince toujours mes pièces passées à l'acide phosphorique, même les petites vis et même si elles sont vernies juste après.

C'est d'abord la rouille qui fait des dégâts.

Sinon le dépôt c'est principalement du phosphate de fer que je recycle en engrais chimique.

Ed Shutter a écrit:C'est d'abord la rouille qui fait des dégâts.

Sinon le dépôt c'est principalement du phosphate de fer que je recycle en engrais chimique.

Les acides réagissent avec le fer quand même ;) Le dépot blanc dont parlait MAFAC n'est pas du phosphate de fer, qui est plutôt sombre.

Généralement, la phosphatation est le remplacement de fer ou d'oxyde de fer sur une surface d'acier (ou d'un alliage féreux) par du phosphate de fer. L'intérêt est de ralentir la corrosion de tout poils et d'améliorer l'accroche d'un traitement anti-rouille (vernis, peinture, etc.).

Ca semble apporter un ѕacré plus aussi sur des cas de corrosion galvanique. L'hiver passé, je suis retombé sur un ensemble de vis dans une dérive de planeur qui subissaient une corrosion galvanique aggressive chaque anneé. Elles font jonction entre 6-7m de cables en acier et une piece dans un alliage non-identifié. Rustol et moult graisse n'avaient pas suffi à suffisamment freiner cette corrosion galoppante. On changait cette fichue visserie chaque année. En février, on a phosphaté les vis de remplacement avant rustol, graisse, etc. (merci les gogo! ;). Verdict: plus une trace de rouille cette année. Plutôt que de servir de couche couvrante protectrice, j'imagine que les cristaux de phosphate de fer changent surtout les propriétés electriques en surface.

Autant sur une enclume, je me ferais aucun souci, autant quand je vois la section du Reynolds 753, je deviens un peu parano... O.O
(voici le genre de trucs qui me fait peur (ca se produit dans les 2 premieres minutes)... https://www.youtube.com/watch?v=ZRtH22FPmnw )

Ouaaa ce sujet part en mode "C'est pas sorcier"