resuréction d'un gitane avenir 1990/1994

Bonjour la compagnie,
j'ai récemment fait l'acquisition d'un gitane avenir qui devrait dater d'entre 1990 et 1994 si je me fie aux catalogues de gitane USA.



la bête:



Il est beau et en bon état, certains hurlerons peut être en voyant un guidon bullhorn mais pour le vélotaf ça me vas bien.

Il a bien évolué depuis le catalogue, plus rien ne correspond, il est équipé en leviers de freins 105, derailleur arrière 105 (RD-1051).
Le reste est marqué shimano exage. La manivelle gauche est une stronglight tandis que le pédalier est un nervar...

Mes questions commencent:


il fait beaucoup de cliquetis en roulant, en vérifiant la ligne de chaine, je suis à 4 cm à l'arrière et 4,7 cm à l'avant (si je pédale en arrière lorsque je suis sur le gros pignon, je déraille directement)

1/ savez vous quelle largeur de boitier de pédalier il faut mettre sur ce vélo pour arriver à une valeur standard?

2/ le dérailleur 105 RD-1051 est un 7 vitesses (alors que je n'en ai que 6) pensez vous que sur ma roue libre Sachs Maillard (il est noté 39 90 sur le moyeux) je puisse monter une cassette 7 vitesses. (le moyeux a un entraxe de 125)

3/ la portée du moyeux sur le cadre me semble ridiculement faible, elle avoisine les 4 mm, qu'en pensez vous?



4/ question subsidiaire: quelle est la fonction de ces petites vis sur les pattes arrières? puis-je les virer?



merci de m'avoir lu

Salut,
alors dans le desordre:
-0,7 mm de deport sur le grand pignon (et le grand plateau?) ne devraient pas creer de problemes, verifie plutot ton reglage de derailleur et l'etat de ta chaine
-125mm d'entraxe me parait un peu faible pour monter une 7 vitesses
- 4 mm, c'est au rayon?
- les petites vis servent a centrer la roue. Elles aident mais ne sont pas indispensables

Merci Saman pour ta réponse.

-0.7 de déport c'est au niveau de la ligne médiane virtuelle (entre les 2 plateaux et au milieu de la cassette).
Entre le gros pignon et le petit plateau il y a 1 centimètre (2.6 à l'arrière et 3.6 à l'avant).

-C'est noté pour l'entraxe en 125. Certains ont il déjà tenté une transplantation de moyeux en 130 sur un cadre légèrement plus étroit (a vu de nez, les pattes doivent êtres espacées de 127, si j'en crois ce que j'ai lu, l'acier supporte ce genre de contrainte.
Sinon je changerais juste la cassette mais les 6 vitesses sont rares et il me semble que ce ne sont que des bas de gamme...

-la portée de 4mm c'est la longueur d'axe qui s'épaule sur le cadre.
sur la photo (pas très lisible) c'est la partie droite (en rouge) qui atteint grosso modo la moitié de la patte. la partie gauche c'est le ressort du serrage rapide


-Reçu pour les vis qui centrent la roue, dans mon cas, l'une des 2 est tordue et du coup je pense qu'au contraire elles faussent le parallélisme. Je pense que je serais bien mieux centré si je peux mettre la roue en butée dans le fond des pattes.

Rien ne me paraît alarmant un bon nettoyage et un réglage devraient suffire, et peut-être un changement de consommables comme la chaine et la roue libre. Mais d'abord il faut vérifier l'usure du tout. Et tu dérailles sur le gros pignon mais quand tu es petit ou grand plateau ?

7 vitesses ça doit passer tranquilou.
J'ai 9 sur mon AMR avec un entraxe de 126 et le seul souci c'était avec la vis de tringle du garde boue.

sylvingt a écrit:=" 4/ question subsidiaire: quelle est la fonction de ces petites vis sur les pattes arrières? puis-je les virer?"]

Perso,  je les gardes ! je trouve ces p'tites vis super pratique pour parfaitement caler le centrage de roue arrière, sans avoir à ajuster à chaque fois l'écartement entre haubans. Sur les courses c'est essentiel !
C'est un gage de sécurité, pour rouler ....vite dans les descentes.
Si tes roues sont un poil pas alignées, ton vélo va commencer à guidonner vers 50 km:h et très vite l'effet va s'amplifier de façon ahurissante ! Pour anecdote qui aurait pu très mal finir, ça m'est arrivé sur le BACO de contre-la-montre (que j'ai présenté ici) et je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite avec le désalignement ds roues (pour ceux qui connaissent, descente de la Cardonille, coté Cévennes).
Je voulais tester le vélo en pleine vitesse (j'espérais 90 km:h....la descente n'est pas très longue) eh ben je m'suis mis sur les freins à même pas 50 km/h, tellement ça s'est mis à guidonner très fort, à un point que si je n'avais pas été cramponné sur les freins, j'en aurai lâcher le guidon tellement ça secouait très fort !!!
J'ai fini par m'arrêter (presque en bas), et en mattant la bécane, j'ai vu ma roue arrière désaxée.....j'étais un peu furax de cette erreur de débutant , dû à un manque d'attention au remontage de la roue....avec ces p'tites vis ça ne serait pas arrivé !
Donc pour moi .......... ces vis c'est pas du gadget.

Ces petites vis étaient surtout utiles en course quand lors d'une crevaison il fallait remonter la roue le plus vite possible. C'est le blocage rapide qui tient la roue pas les vis de centrage. Si la roue se décentre il faut d'abord vérifier le serrage et l'alignement des pattes.
Pour le clm tu prends des risques. Les plongeants de cette époque ont un empattement court et une bascule du poids importante avec une répartition souvent supérieure à 50 % sur la roue avant, plus petite en diamètre. Ce sont des vélos souvent assez instables et sensibles au vent latéral.

Merci pour votre réactivité, vous me rassurez et j'ai des pistes à explorer.
@steph18, c'est lorsque je suis sur grand pignon et petit plateau que cela déraille.
Dans l'absolu, ce n'est pas très grave, avec ce vélo j'ai un profil de déplacement assez plat, je règlerait ça plus tard.
Je vais m'attaquer au réglage de ce cliquetis de machine à coudre quand je pédale.
la chaine est morte, les cables/gaines sont pas fiers jevais changer tout ça. Je trouve le ressort du dérailleur très mou et la molette de réglage de tension du câble n'a pas d'impact sur les cliquetis.
Je poursuit mon inspection...

Et du coup je vais laisser les petites vis tranquilles...

C'est sûrement ta vis de butée haute qui est soit desserrée de trop si la chaine passe derrière le pignon, soit elle est trop serrée si la chaine peine à monter sur ce dernier pignon. La vis de tension sert juste à ajuster l'indexation finement.

Stef18 a écrit:Pour le clm tu prends des risques. Les plongeants de cette époque ont un empattement court et une bascule du poids importante avec une répartition souvent supérieure à 50 % sur la roue avant, plus petite en diamètre. Ce sont des vélos souvent assez instables et sensibles au vent latéral.

Bonjour Stef18, merci pour cette "précaution d'usage" de mon CLM. J'ai peu fait de grosses descentes avec, et avec un développement 52/12 je ne risquais pas de passer le mur du son.
Là maintenant j'ai monté un 54/49 et je vais le tester avec ma K7 dent par dent en 12....
J'aime bien "poursuiter" les scoots, livreurs en tous genre et aussi quelques bagnoles sur les voies rapides limitées à 70km/h, avec l'aide d'un profil en faux-plat descendant pour me lancer plus facilement. (dernièrement un semi-remorque. ..c'est tellement confortable !!)
J'ai monté le 54 car avec le 52 je suis régulièrement "trop juste" pour suivre les bagnoles qui semblent rouler à 70 (faut que je me trouve un compteur...j'ai des bouts de MAVIC... à voir si j'arrive à en faire fonctionner un)
Question stabilité, à part ce pb d'alignement de roues, il est très stable et maniable dans les encombrements. Il y a juste une chose qui m'inquiète parfois, c'est la souplesse du guidon...sur des grosses relances, je fais gaffe (mais bon, c'est p'être une crainte infondée, un guidon qui pète !)
Ensuite la 650 ne m'inquiète pas du tout, elle est avec un moyeu PELISSIER 2000 (annulaire) jante MAVIC CXP 22 et rayons ligaturés, (montée par un pote) Elle est bien rigide et précise dans les trajectoires.
Je viens de monter une selle FIZIK Arione V5 pour remplacer mon IDEALE en gros cuir....à voir si c'est aussi confortable.
Je ferai un nouveau post car je lui ai trouvé une COSMIC pour la roue arr, reste à voir ce que je vais pouvoir monter comme K7.
Enfin voilà Stef, j'aime bien envoyer du "pâté" avec ce truc de Dingo, ça m'amuse encore beaucoup et ça me défoule !

@veloce34, j'ai bien aimé ton poste sur ce joli CLM Baco, tu dois te régaler.
A l'occasion j'aimerais bien savoir comment tu procède pour ta guidoline en chambre a air. Si tu as des photos du rendu je suis preneur.

Je reviens au gitane.
Il continue les cliquetis, la patte de dérailleur me semble pas foirée (vérifiée a l'œil).

Que pensez vous de l'usure de la K7? C'est une maillard certainement d'origine.
Ce qui ressemble à un éclat sur la gauche des dents est un fait un usinage.




Qu'en pensez vous? Est elle morte?
Soit je garde celle ci d'origine soir je prends une k7 a visser trouver chez decathlon marquée nervar, a priori faite en Inde et potentiellement de qualité moindre.

Tes pignons sont en parfait état . Ils dureront plus que plusieurs roues libres actuelles si tu les utilise avec des chaines changées régulièrement ...

Sylvingt a écrit:@veloce34, j'ai bien aimé ton poste sur ce joli CLM Baco, tu dois te régaler.
A l'occasion j'aimerais bien savoir comment tu procède pour ta guidoline en chambre a air. Si tu as des photos du rendu je suis preneur.

Merci Sylvingt pour le poste du CLM Baco (il a commencé à changé de look, je reposterai le "relookage")
pour ce qui est de la "guidoline" en chambre à air, à la base c'est très simple (car sans colle, ni rien d'autre pour la fixer):
- Couper une bande d'environ 20 mm de large et d'une longueur max (on recoupe .... en pointe)
- Démarrer pour avoir la face intérieure dessus (qui a le mérite d'être propre et plus lisse)
- Au démarrage faire 1 ou 2 tour(s) de recouvrement, pour bloquer l'amorce posée à même le cintre (plus ou moins propre, selon le degré de "maniaquerie" de chacun).
- Enrouler en tendant plus ou moins la chambre (plus vous tendez, plus c'est mince) et en essayant d'engager un mouvement spirale plaisant à l'oeil en passant sous les cocottes (desserrées, pas forcement besoin de les enlever)
- La finition est "sportive" car il faut arriver à passer l'extrémité sous le dernier, voire l'avant dernier tour. La coupe biaise peut se faire à ce moment là pour couper l'angle à la bonne orientation et au bon angle (là fait des essais car pour finir propre c'est galère)
- Plus on tends vers les derniers tours, plus c'est difficile de passer l'extrémité sous les tours d'avant. (là aussi il faut tendre pour que ça tienne par friction "naturelle" mais pas trop, sinon on se pète les doigts,)  je m'aide d'un tournevis plat assez gros, ou de baguettes chinoises.

Je te mets quelques photos de détail du guidon du Baco, qui a été vite fait !
Après rien n'empêche de faire une seconde couche, pour améliorer la souplesse.
Voilà une solution zéro dépense et 100% recyclage.
Certaines chambres noircissent un peu les mains (surtout en été avec la transpiration) Il y a la solution de talquer l'ensemble régulièrement.





et puis cette chambre fine a mal vieillie, puisqu'elle se fend latéralement.
l'avantage c'est que ça s'enlève très vite puisqu'il y a ZERO COLLE.


D'un coté y'a une arrivée qui s'est défaite...je sais...ça craint sur un vélo pareil...mais c'est du provisoire...qui dure

Et bien ça fait une bonne nouvelles pour mes pignons.
Je regrette un peut d'avoir acheté une guidoline noire, si j'avais su....

Sachez que la majorité de mes bruits ont disparus.
J'ai changé les pneus (rien à voir) enlevé 2 cm de crasse sur les pignons et fait gaffe à bien recentrer la roue (j'ai dévissé les vis de réglage, centré "à l'oeil", bloqué la roue et remis les vis en butée.

Maintenant lorsque je suis en pédalage pépère, plus de bruit.
vu que je n'ai pas de k7 à changer, je vais pouvoir procéder au remplacement de ma chaine qui est totalement morte.

dernier point, comme il s'agit d'un vélotaf, je souhaitais passer à la parafine directement avec la chaine neuve, mais pour les pignons en acier on fait comment pour les protéger de la corosion (le but est de ne pas huiler donc cf https://www.velovintageagogo.com/t15291-tout-sur-les-lubrifiants-_ ).

Salut,

Désolé, je n'avais pas vu ta question sur l'autre sujet. Bonne question. En fait je n'en sais rien. Le problème ne s'est pas encore présenté. Ni sur le vélo traverseur de champs boueux du gamin, ni sur mon vélotaf qui roule par tout les temps depuis 4 ans, ni sur les autres qui traversent la flotte de temps à autre.

Mes vélos ne dorment jamais dehors et après une drache, je les essuie (ce qui est d'autant plus facile que la transmission ne fout pas de graisse partout).

Pour avoir une sérieux développement de rouille sur une RL, il faut déjà le vouloir, non ?

Il y a des pignons qui ont du connaître un petit lustrage genre belgom à un moment, par pure coquetterie. Est-ce une des raisons ? Je ne sais pas. Pas de rouille manifeste. Peut-être que la chaine dépose un peu de cire sur les parties "entre-deux" de la dentition ? Ceux qui sont en contact direct n'ont pas le temps de rouiller et les autres n'ont pas de raison de rouiller.

Merci de ce retour, tu confirme, cela fait 4 ans?

-Pour une chaine neuve, un bain de pétrole ou essence F suffit à virer la finition d'usine?
-Dans la pratique, en usage "normal" de vélotaf, (donc sans boue et sans bain durant des heures), le traitement doit être renouvellé à quelle périodicité?
-Ou puis-je trouver a bon prix de la paraffine pas trop "polluante" (si j'en trouvais pour usage alimentaire je préfèrerais).
-j'ai lu a gauche à droite que certains ajoutent de la cire d'abeille, un avis sur la question?

Question subsidiaire : aromazone vend de la cire de soja hydrogenee pour bougie:
Point de fusion 51°c, solide, même application que la paraffine mais en "tout naturel". Sans objection de votre part, je vais peut être me lancer sur ce produit le prix est équivalent.

Sylvingt a écrit:Merci de ce retour, tu confirme, cela fait 4 ans?

-Pour une chaine neuve, un bain de pétrole ou essence F suffit à virer la finition d'usine?
-Dans la pratique, en usage "normal" de vélotaf, (donc sans boue et sans bain durant des heures), le traitement doit être renouvellé à quelle périodicité?
-Ou puis-je trouver a bon prix de la paraffine pas trop "polluante" (si j'en trouvais pour usage alimentaire je préfèrerais).
-j'ai lu a gauche à droite que certains ajoutent de la cire d'abeille, un avis sur la question?

Rapide calcul: ma transmission doit avoir entre 20-25K km sur presque 5 ans. La première année huilée, puis après l'une ou l'autre forme de cire.

Le pétrole va laisser un film graṡ. Après décrassage au pétrole, je lave au détergent (liquide vaiselle ou autre) pour m'assurer qu'il n'y ait plus de gras. C'est important pour la longévité de la chose. Combien de temps ca dure ? Ca dépend vraiment de l'application et des conditions de roulage. Ca peut varier entre une semaine et quelques mois. Le cirage dans un bain est plus durable.

Sur le choix des produits, je n'ai pas d'avis. J'ai fait avec ce que je trouvais et ce que j'avais sous la main. ;)

OK,
J'ai enlevé l'ancienne chaîne, coupé la nouvelle (au passage l'ancienne s'était allongée d'une longueur de 1 maillon.)
après passage a l'eau chaude et savon, la neuve trempe dans de l'essence f. Suite au prochain épisode avec de la cire de soja et 5% de cire d'abeille. Si ça ne fonctionne pas je ferais une bougie.

Après quelques péripéties (j'ai traité une chaîne ultegra qu'on m'avait donnée et c'est au moment où je m'apprêtais à la monter que j'ai découvert le monde merveilleux des compatibilités 5/6/7/8 - 9 - 10 -11 vitesses...).
J'ai finalement opté pour une chaine kmc x8.
Savonée et rincée, passée la nuit dans un bocal d'essence, ébouillantée et re-savonée et rincée, passée à l'alcool puis ébouillantée une dernière fois avant d'être séchée puis trempée 10 mn dans la cire au bain marie
J'en ai profité pour nettoyer sérieusement pignons et plateaux qui ne l'avaient jamais été.
Dès les premiers tours de roues: passages de vitesse fluide, aucun bruit, aucun saut de chaîne.
Nous verrons la longévité du traitement.
Pour la suite je ne suis pas inquiet, si je me fie au tutoriel vidéo, il suffit d'ébouillanter la chaîne et de la remettre au bain marie.