Atelier cadre nu PX10 1975

C'est quoi l'intérêt d'écarter les haubans à la force des bras ? Par rapport à ceci je veux dire:



Parce que "bricolage de bas étage", je veux bien. Mais au moins, il est aussi progressif qu'on le souhaite (on peut détecter le plus petit écart entre étapes, rigidifier une base si on le souhaite, etc.). A l'inverse, le "quelques calles + barre de fer", je l'ai vu faire une fois par un type pourtant plutôt doué. Le pauvre cadre ne s'en est jamais remis...

Ce qui me vient à l'esprit de prime abord c'est pourquoi veux tu modifier ce vélo avec des composants plus modernes ? Achète directement un vélo des années 90 avec un triple plateau.
Vu ce que tu veux faire de ton vélo tu vas être obligé d'en dépoiler un pour récupérer pédalier, roues et dérailleurs.... De toutes façons tu n'es pas vraiment parti pour mettre dessus une selle Idéale en cuir, des MAFAC et un guidon PHILIPPE, je pense...
Ecarter les bases pour mettre du 8 vitesses ça doit être possible, mais resserrer éventuellement les haubans pour revenir au 5 vitesses c'est pas très bon pour le cadre.
Un PX 10 c'est un vélo désirable pour un collectionneur, et remis en configuration d'origine il aurait certainement plus d'intérêt.
M'enfin c'est mon opinion, et je la partage...

La méthode de la tige ne force que sur les pattes. En plus elle ne les écarte pas par rapport à un point milieu, à moins d'avoir un outil dédié.
Je suis d'accord avec Robur. Le 3 x 8 est pas génial à l'usage. Tu tireras davantage d'agrément avec du 3 x 5 ou 6.

Je l'ai fait une fois, le cadre finalement est opérationnel, je n'avais pas beaucoup à élargir mais je ne le referai plus, trop hasardeux de jouer avec l'effet ressort; même si le tube de fourche est maintenu pendant la manipulation, c'est trop flippant.

olivcody a écrit:Si ton but est d avoir des cocottes avec passage de vitesses, il existe des groupes 3x7v je crois
Ça laisse les bases à 126mm

Dura-ace 7410 : une MERVEILLE

George Abitbol a écrit:La méthode de la tige ne force que sur les pattes. En plus elle ne les écarte pas par rapport à un point milieu

Pourquoi ? Pas plus ou moins que le levier sur le tube de selle, si ? Les appuis et pivots sont pour ainsi dire les mêmes.

Je suis d'accord avec Robur. Le 3 x 8 est pas génial à l'usage. Tu tireras davantage d'agrément avec du 3 x 5 ou 6.

C'est pas comme si on avait pas été qqs uns ci-dessus à tenir ce propos déjà...

Si le néo-rétro fait partie du cahier des charges, il fait partie du cahier des charges. On a vu des C5 subir ce traitement ici, alors pourquoi pas un PX10 ?

Je pense juste que tout ça mériterait l'avis d'un cadreur. Un vrai. Je n'ai jamais compris comment on pouvait écarter les bases, cintrer 4 tubes en Reynolds (certes, de 5mm max) et se dire que le cadre se comporterait parreil. Sur un course loisir un peu rustique, ça ne doit pas changer grand chose. Mais, sur les trucs de luxe avec relance, restitution, comfort gnagnagna, là, vraiment ?

danlam a écrit:Je l'ai fait une fois, le cadre finalement est opérationnel, je n'avais pas beaucoup à élargir mais je ne le referai plus, trop hasardeux de jouer avec l'effet ressort; même si le tube de fourche est maintenu pendant la manipulation, c'est trop flippant.

Puis c'était pas un PX10 :}

jmc a écrit:Pour ce qui est de l'écartement de tes haubans le conseil que je te donnerais c'est de ne pas être seul, il te faudra quelqu'un pour maintenir le tube vertical en appui sur des cales pendant que tu tires dessus
.https://www.muzarde.com/elargir-larriere-dun-cadre-lart-decarter-les-pattes/
Mais avec un peu de soin ça se passe bien.

En googlant, j'ai beaucoup lu ce site en plus des haubans, d’excellents conseils s'y trouvent.

Robur a écrit:Ce qui me vient à l'esprit de prime abord c'est pourquoi veux tu modifier ce vélo avec des composants plus modernes ? Achète directement un vélo des années 90 avec un triple plateau.
...
et remis en configuration d'origine il aurait certainement plus d'intérêt.
M'enfin c'est mon opinion, et je la partage...

Je respecte ton opinion, pleine de bon sens qui plus est. C'est une parole de puriste que je prêcherai peut être plus tard, quand j'aurai acquis les compétences que je souhaite obtenir avec mon projet (travail de recherche, mécanique, partage de connaissances, etc...)
C'est aussi une base des années correspondant a mon année de naissance, si pour vous, ca ne porte pas d’intérêt, dans tous les cas, il en est un pour moi et croyez moi, je ne compte pas faire mal a ce bijou que j'ai cherché a ma taille pendant quelques semaines.
Je ne me précipiterai pas, et mon but est de faire quelque chose de bien, efficace, joli, voir désirable. Et puis entre nous, si mon choix était de m'offrir un velo de 77 tout d'origine, je n'aurai eu aucun mal, cela m'aurait couté surement moins cher, mais... ce n'est pas l'objectif souhaité !
Je trouve ca bien que tu donnes ton avis, tu as raison de le faire, il n'est pas anodin dans mon raisonnement, je suis vraiment ouvert (d'esprit, je vous voit venir )

George Abitbol a écrit:
Je suis d'accord avec Robur. Le 3 x 8 est pas génial à l'usage. Tu tireras davantage d'agrément avec du 3 x 5 ou 6.

Si je ne me trompe pas, je ne trouverai pas de freins avec les vitesses dans cette config.

Garnier a écrit:
Dura-ace 7410 : une MERVEILLE

Intéressant, je vais creuser

Sinon, j'en suis pas encore la, mais comme je n'ai pas encore les roues, on ne peut pas jouer avec le moyeux pour gagner quelque mm avantageux?
Je precise que je n'ai pas encore fait de recherche sur ce point, mais aux vues des deux exemples que j'ai linké un peu plus haut, ca ne semble pas etre en 7V ^^

Merci a tous

Si tu veux un truc qui roule bien et a moins d'avoir le matos et l'expérience, je pense même si je me répète que ça vaut le coup de passer par un cadreur. Après, si tu tiens a avoir les vitesses intégrées aux freins et que tu ne trouves pas le groupe dura ace pré- cité tu n'as effectivement pas le choix que d'écarter le bordel. Cependant les leviers à friction ont un avantage : ta chaine ne gratte jamais.

Quant à la méthode de la tige filetée, elle ne garantit pas que base et hauban de droite ne vont pas s'écarter par rapport à ceux de gauche qui eux resteront fixes. Il faut nécessairement un point milieu immobile. Reste le problème de l'effet ressort des pièces. La vieille méthode de la barre sur le tube de selle s'impose alors. Je dois d'ailleurs le faire pour réparer un truc accidenté tout pourri. Mais sur un cadre de qualité je ne l'envisagerais qu'avec stupeur et tremblement...

George Abitbol a écrit:Si tu veux un truc qui roule bien et a moins d'avoir le matos et l'expérience, je pense même si je me répète que ça vaut le coup de passer par un cadreur. Après, si tu tiens a avoir les vitesses intégrées aux freins et que tu ne trouves pas le groupe dura ace pré- cité tu n'as effectivement pas le choix que d'écarter le bordel. Cependant les leviers à friction ont un avantage : ta chaine ne gratte jamais.

Quant à la méthode de la tige filetée, elle ne garantit pas que base et hauban de droite ne vont pas s'écarter par rapport à ceux de gauche qui eux resteront fixes. Il faut nécessairement un point milieu immobile. Reste le problème de l'effet ressort des pièces. La vieille métode de la barre sur le tube de selle s'impose alors. Je dois d'ailleurs le faire pour réparer un truc accidenté tout pourri. Mais sur un cadre de qualité je ne l'envisagerais qu'avec stupeur et tremblement...

En écartant les bases je ne suis pas persuadé que ça fasse beaucoup de bien au tube qui relie ces bases. L'autre jour Prosper junior nous a montré un PEUGEOT dont les haubans s'étaient cassés en roulant au niveau du tube de selle, fort heureusement dans une ascension. Les cadres ont une certaine élasticité mais je pense qu'il ne faut pas jouer avec la sécurité....

frob a écrit:

danlam a écrit:Je l'ai fait une fois, le cadre finalement est opérationnel, je n'avais pas beaucoup à élargir mais je ne le referai plus, trop hasardeux de jouer avec l'effet ressort; même si le tube de fourche est maintenu pendant la manipulation, c'est trop flippant.

Puis c'était pas un PX10 :}

c'est pas faux

George Abitbol a écrit:Si tu veux un truc qui roule bien et a moins d'avoir le matos et l'expérience, je pense même si je me répète que ça vaut le coup de passer par un cadreur...

Le soucis, c'est que ca ne cour pas les rues d'une part, et comme dit plus haut, est ce qu'il acceptera de la faire ?

Le cadre est arrivé, une des premiere chose que j'ai faite est de regarder l'ecartement, je suis actuellement en 126mm, pas de surprises.
Agréable surprise, le BDP et le JDD d'origine m'a été fourni a part.

Les photos arriveront des que j'aurai le temps de monter le pied

Le Dura ace 7400 a été le premier avec les leviers sti. C'est un 8 vitesses donc écartement des bases à 130 mm.

Stef18 a écrit:Le Dura ace 7400 a été le premier avec les leviers sti. C'est un 8 vitesses donc écartement des bases à 130 mm.

J'ai édité, je suis parti dans mon garage cherché un pied a coulisse, c'est bien du 126mm.
Donc il me faut 4mm si j'ai bien compris, 2mm de chaque coté, ca me parait plutôt raisonnable et ca ouvrira plein de porte d'après mes lectures.

Aussi, pour etre certain de ne pas etre en presence d'un PY, le vendeur m'a bien informé qu'il y avait une cassette 5V, donc bien un PX.

pour passer de 126 à 130, tu peux deja essayer de monter une roue en 130 en tirant un peu les bases " à la main", c'est moins évident quand tu dois reparer sur le bord de la route mais ça te montrera si c'est viable.

olivcody a écrit:pour passer de 126 à 130, tu peux deja essayer de monter une roue en 130 en tirant un peu les bases " à la main", c'est moins évident quand tu dois reparer sur le bord de la route mais ça te montrera si c'est viable.

...je l'ai déjà fait aussi, ça fonctionne très bien mais je ne sais pas si tout ce met bien en ligne. Je n'ai jamais vérifier a la ficelle afin de voir si tout était en ligne.

olivcody a écrit:pour passer de 126 à 130, tu peux deja essayer de monter une roue en 130 en tirant un peu les bases " à la main", c'est moins évident quand tu dois reparer sur le bord de la route mais ça te montrera si c'est viable.

Ca va trop vite pour moi la
Il me faudrait avoir une roue en 130 pour cela, et ce n'est pas le cas. Aussi, quand je vais emmené le cadre pour le BSA, je demanderai s'ils font ce genre de prestations (j'ai oublier de leur demandé par tel).
Et puis demain, je suis en repos, j’attaquerai google pour les roues car cela semble etre aussi tout un monde a appréhender !

Salut les copains !

Pour le pédalier, je suis vos conseils, ce sera un 2 plateaux CX11 tout neuf de chez Campagnolo (merci a un de nos membres) avec le BDP qui va bien.

Le projet avance au ralenti car je suis en plein déménagement.

J'ai trouvé cette annonce https://www.leboncoin.fr/velos/2086762414.htm
La selle 65€ out, j'aimerai savoir si c'est une bonne selle et non une bonne affaire SVP.

Merci a vous

Elles paraissent en bon état, mais on ne sait pas si il reste du filetage disponible pour tendre la selle si nécessaire.
Il faut qu'il reste au moins la moitié de la vis.
On ne sait pas non plus quel modèle d'Idéale ni même si ce sont vraiment des idéales, car certains vendeurs jouent sur les mots dans le texte de l'annonce.
Et 65 Euros ce serait un prix encore raisonnable pour une selle Idéale haut de gamme genre modèle 90 "Rodée main selon Rebour" mais là je trouve que c'est cher.
Pour info j'ai 2 Idéale mod 90 et 1 mod 92, en très bon état, le prix maximum que j'ai payé était de 40 Euros.
Il faut être patient, écumer les annonces et les vides-greniers ou les Puces.
Je serait toi, en attendant la selle rêvée, je monterais pour rouler une selle un peu ancienne et moins chère, genre San Marco Rolls ou autre.

Spockangel a écrit:Elles paraissent en bon état, mais on ne sait pas si il reste du filetage disponible pour tendre la selle si nécessaire.
Il faut qu'il reste au moins la moitié de la vis.
...
Il faut être patient, écumer les annonces et les vides-greniers ou les Puces.
Je serait toi, en attendant la selle rêvée, je monterais pour rouler une selle un peu ancienne et moins chère, genre San Marco Rolls ou autre.

Merci

Bonjour a tous, j'espere que vous pétez tous la forme !

Ca ressemble a un déterrage, s'en est presque un, mais en fait non. C'est juste que le projet a été suspendu pour diverses raisons que je vous épargnerai !

Ceci étant dit, et pour petit rappel, j'en suis au cadre nu, un pied d'atelier Decat', un pedalier CX11, un filetage BSA.

Ayant repris mes recherche, car j'ai le temps et le budjet, j'ai 2-3 question a vous soumettre.

Pour mon CX11, il est preconisé un BDP power torque, est ce que je peut mettre un Ultra ? J'ai cru lire que oui sans problème, mais je prefere avoir vos avis sur ce point.

Je me suis rendu compte que le JDD qui m'a été fourni est un Dura ace dont les roulements sont un peu fatigués. Je me decide donc a prendre un nouveau JDD, mes recherches s'arretent a deux modeles, lequel me conseillez vous ?

1. https://boutique.cycles-panache.fr/jeux-de-direction/99-228-jeu-de-direction-stronglight-a9.html (pas forcement sur ce site, mais c'est la que je l'ai trouvé moins cher)

2. https://www.lecyclo.com/products/jeu-de-direction-velo-1-pouce-filetage-francais-velo-orange (pareil, pas forcement sur ce site car pas en stock)

Pour la tige de selle, je n'arrive pas a avoir une mesure precise au pied a coulisse puisque c'est legerement ovalisé avec le serrage, quelle est la dimension a retenir SVP ?

Mon BDP est en 36/46, j'ai lu que c'est pas terrible avec une cassette 11V. Je pense a prendre un Specialité TA en 52, ils préconisent de prendre le petit plateau avec. D'une part, esthétiquement, je suis plutôt d'accord avec eux, mais par contre, quitte a changé les deux, autant me faire une transmission aux petits oignons. Que me conseillerez vous pour un usage mixte, sport avec pote, plus souvent sport en solo, balade ect ... En gros débutant, faut le dire ! Mes recherchent vont vers le 34/52, mais encore une fois, j'ai besoin de votre expertise, tout en ayant conscience que vous n'etes pas des magiciens en me donnant la transmission qui me donnera 100% satisfaction, adaptée a mes besoins. On parle d'ici d'une transmission pour Mrs. Tout le monde que je pourrai gardé un certain temps avant d'affiner. En meme temps au prix que ca coute, on a pas envie d'acheter 20 modeles !

Normalement, les roues seront du Mavic R-sys avec un corp campa, et une cassette campa dispo avec trois choix :
https://www.probikeshop.fr/cassette-campagnolo-11v-centaur/139181.html
Precision peut etre necessaire pour m'aider a m'orienter pour les plateaux.

En vous remerciant d'avance pour vos précieux renseignements.

Il est normal que ton pédalier soit en 36x46. C'est un pédalier cyclocross d'où le CX ! Les pédaliers Campa en 110 mm demandent des plateaux spécifiques, les Nerius chez TA. Ils existent en 9/10 ou en 10/11. 45 € le petit, 75 le grand environ. Dans le cas d'une transmission compacte c'est 34x50 ou 36x52. Pas 34x52, l'écart est trop important pour le derailleur avant. Mais je me contente de 36x46 sur un vélo de balade. Même à 30 km/h ça passe bien. Tout dépend de ta pratique et de ton lieu d'habitation. Un coureur de 1ère caté en activité habitant la Vendée n'aura pas les mêmes besoins qu'un cyclo de Sallanches.

Stef18 a écrit:Il est normal que ton pédalier soit en 36x46. C'est un pédalier cyclocross d'où le CX ! Les pédaliers Campa en 110 mm demandent des plateaux spécifiques, les Nerius chez TA. Ils existent en 9/10 ou en 10/11. 45 € le petit, 75 le grand environ. Dans le cas d'une transmission compacte c'est 34x50 ou 36x52. Pas 34x52, l'écart est trop important pour le derailleur avant. Mais je me contente de 36x46 sur un vélo de balade. Même à 30 km/h ça passe bien. Tout dépend de ta pratique et de ton lieu d'habitation. Un coureur de 1ère caté en activité habitant la Vendée n'aura pas les mêmes besoins qu'un cyclo de Sallanches.

Merci,
Donc, si j'ai bien compris, pour plus de polyvalence, tu me recommandes de prendre un 52. Le 36 campa peut rester, et si pour l’esthétique, je prend le petit en 36.

Je viens d'acheter ces belles roues : https://www.leboncoin.fr/velos/2233218199.htm
Je voulais du leger avec bande de freinage en alu. J'avais trouvé mieux avec mon budget limité, mais ca denaturait trop le vélo.

Epoxy a écrit:Bonjour a tous, j'espere que vous pétez tous la forme !


Pour mon CX11, il est preconisé un BDP power torque, est ce que je peut mettre un Ultra ? J'ai cru lire que oui sans problème, mais je prefere avoir vos avis sur ce point.

En vous remerciant d'avance pour vos précieux renseignements.

Power torque et Ultra torque sont bien différents.
Dans le 1er, le PT, il y a un roulement dans une des deux cuvettes, l'axe est traversant et le serrage s'effectue via une vis externe sur la manivelle gauche (6 pans de 14mm).
pour le second, les deux roulements sont sur le pédalier et pas dans les cuvettes, les axes sont des demi-axes et le serrage s'effectue par une vis interne (6 pan de 10 mm).
Donc il faut prendre PT ou UT selon le pédalier et ce n'est pas interchangeable.