Tuto photo

Avis aux Gogos photographes pour regrouper içi quelques conseils sur la prise de photo de nos vélos.

curieusement, je pensais il y a quelques jours à ouvrir un sujet pour regrouper les pires photos du forum : contre-jour, flou, doigts sur l'objectif...
et je me suis dit que ça risquait d'être toujours les mêmes participants.

il est plus constructif de détailler les bonnes pratiques pour poster de belles photos.
merci.

La première règle, pour la vue d'ensemble, c'est de prendre la photo du côté transmission !

Salut,

Se mettre à la hauteur du sujet

Penser à ceux qui n'ont pas une grosse conection : Éviter de poster des photos trop lourdes, 1000px par côtés c'est suffisant

- Chaine sur grand plateau et petit pignon.
- Un support pour qu'il tienne droit.
- Soit un fond uni d'une couleur différente du vélo, soit un arrière-plan éloigné avec appareil photo avec grande ouverture permettant de le flouter.
- Une lumière direct du matin ou du soir c'est pas mal, mais pas trop tôt ni trop tard pour éviter une couleur trop orangée.

C'est ce que j'essaye de faire, en plus de ce qui a déjà été dit

cricri a écrit:- Chaine sur grand plateau et petit pignon.
- Un support pour qu'il tienne droit.
- Soit un fond uni d'une couleur différente du vélo, soit un arrière-plan éloigné avec appareil photo avec grande ouverture permettant de le flouter.
- Une lumière direct du matin ou du soir c'est pas mal, mais pas trop tôt ni trop tard pour éviter une couleur trop orangée.

C'est ce que j'essaye de faire, en plus de ce qui a déjà été dit

Ca m’intéresse le coup du floutage. Pour le moment ce qui est flou pour moi c'est ces histoires d'ouverture et de focale. Pourrais je gérer ce type de réglages avec l'appareil photo de mon téléphone? Les arrières plans sont flous quand la mise au point est sur un détail très proche.

Avec ton téléphone, une solution peut être de faire un zoom et de t'éloigner du vélo. L'arrière plan sera "plus distant" du sujet et la différence de mise au point sera plus marquée.

Artyom a écrit: Ca m’intéresse le coup du floutage. Pour le moment ce qui est flou pour moi c'est ces histoires d'ouverture et de focale.

L'ouverture (du diaphragme) sur un appareil photo type réflex influe sur la profondeur de champ (la largeur de la partie nette si tu préfère) d'une photo.

Grande ouverture = Profondeur de champ courte
Petite ouverture = Profondeur de champ longue

Pour photographier un vélo c'est mieux d'ouvrir bien grand

Spockangel a écrit:La première règle, pour la vue d'ensemble, c'est de prendre la photo du côté transmission !

Du style ?

Les téléphones récents ont une simulation de flou d'arrière plan, mais pas sûr que ça marche bien avec les vélos à cause des rayons :s

Avec d'autres téléphones c'est mort, le capteur est trop petit pour produire un flou d'arrière plan sans être à 15cm du sujet.

De mon côté j'ai un objectif 35mm APS-C (équivalent 50mm plein format) qui ouvre à f1.4, ça peut le faire mais c'est pas parfait.

Le mieux de ce que j'ai vu c'est les objectifs spécifique portrait, comme les équivalents 135mm f2.0 ou un télé 70-200mm f2,8mm, mais ça commence à coûter.

..bien;  je vais parler pour de l'argentique, mais je pense que l'optique, c'est l'optique..

 a cadrages équivalents, et ouvertures équivalentes, la focale ne changera pas la profondeur de champs.

sur le forum, il est bien plus sympa de choisir une resolution de 800: l image paraitra "pleine".

cricri a écrit:- Chaîne sur grand plateau et petit pignon.

pourquoi ?
grand plateau pour mettre en évidence la chaîne ?
mais pourquoi petit pignon ? pourquoi ne pas privilégier la ligne de chaîne "naturelle" ?

Xmachine a écrit:..bien;  je vais parler pour de l'argentique, mais je pense que l'optique, c'est l'optique..

 a cadrages équivalents, et ouvertures équivalentes, la focale ne changera pas la profondeur de champs.

sur le forum, il est bien plus sympa de choisir une resolution de 800:  l image paraitra "pleine".

Bonjour à toi l'ami , bien sûr que si, à cadrage et focale équivalents, la longueur de focale modifie la profondeur de champ. Plus la focale est longue, plus la profondeur de champ est courte et inversement. Cadre ton vélo plein cadre avec un grand angle puis pareil avec un téléobjectif, tu verras la différence (en gardant la même ouverture )

Torpedo a écrit:

Spockangel a écrit:La première règle, pour la vue d'ensemble, c'est de prendre la photo du côté transmission !

Du style ?

oui, mais avec la manivelle au premier plan dans l'axe de la base ou à l'horizontale, et devant le pédalier, pour qu'elle ne cache pas la base, et que la pédale ne cache pas la chaîne.

au bout du couloir a écrit:
grand plateau pour mettre en évidence la chaîne ?
mais pourquoi petit pignon ? pourquoi ne pas privilégier la ligne de chaîne "naturelle" ?

Grand plateau pour que la ligne de la chaine ne coupe pas les plateaux mais l'enroule. C'est juste plus harmonieux, comme dans un portrait d'une personne où il faut éviter les lignes qui coupent une partie du corps.

Pour le petit pignon je saurais moins l'expliquer par contre, peut-être la position du dérailleur détendu qui rend mieux ? Ça reste subjectif.

J'ai un vélo à prendre en photo prochainement, je ferai différentes photos pour qu'on puisse comparer

au bout du couloir a écrit:
oui, mais avec la manivelle au premier plan dans l'axe de la base ou à l'horizontale, et devant le pédalier, pour qu'elle ne cache pas la base, et que la pédale ne cache pas la chaîne.

Oui en effet, et ça rend bien aussi dans l'axe du tube de selle. Dans les deux cas ça permet de cacher la pédale gauche pour simplifier la vue.
J'ai même déjà vu des photos de catalogue où la manivelle gauche a été démontée, sûrement dans le même but...

padetraka a écrit:
Bonjour à toi l'ami , bien sûr que si, à cadrage et focale équivalents, la longueur de focale modifie la profondeur de champ. Plus la focale est longue, plus la profondeur de champ est courte et inversement. Cadre ton vélo plein cadre avec un grand angle puis pareil avec un téléobjectif, tu verras la différence (en gardant la même ouverture )

Je plussois

.....erreur plus que répendue..
  a meme distance, ok, mais en cadrant serré de la meme maniere,  donc en réduisant la distance entre prise de vue, et sujet, c'est faux...
   je faisais plus de 1000 films  (36 vues) par an.  j'ai eu l'occasion de vérifier, et de m'en servir bien sur.
 dommaine sport...focale utilisées: 105, 200; 28 sur FM  et FM2/ MD11 et MD12.

revoir les cours de base:

https://www.cours-photophiles.com/index.php/les-bases-techniques-photo/5-la-profondeur-de-champ-fk

Xmachine a écrit:.....erreur plus que répendue..
  a meme distance, ok, mais en cadrant serré de la meme maniere,  donc en réduisant la distance entre prise de vue, et sujet, c'est faux...
   je faisais plus de 1000 films  (36 vues) par an.  j'ai eu l'occasion de vérifier, et de m'en servir bien sur.
 dommaine sport...focale utilisées: 105, 200; 28 sur FM  et FM2/ MD11 et MD12.

revoir les cours de base:

https://www.cours-photophiles.com/index.php/les-bases-techniques-photo/5-la-profondeur-de-champ-fk

Non mon Guillaume, tu te trompes. D'abord, quand je te dis de cadrer ton vélo plein cadre, la distance entre sujet et prise de vue varie : pour avoir le même cadrage plein cadre du vélo avec un téléobjectif, tu dois t'éloigner fortement du sujet. Regarde l'échelle de profondeur de champ sur ton 200 mm et sur ton 28 mm : elle est indiquée sur tes objectifs (que je connais bien car sans vouloir étaler mes états de service en photo, j'ai aussi entre autres un Nikon FM avec un 85 et un 35 mm) :
par exemple à ouvertures réglées 2,8, distances réglées sur 2 m, la profondeur de champ (zone de netteté) de mon 85 mm s'étend de 1,7 m à 2,4 m alors que sur mon 35 mm , elle s'étend de 0,9 m à l'infini. CQFD

padetraka a écrit:

Xmachine a écrit:.....erreur plus que répendue..
  a meme distance, ok, mais en cadrant serré de la meme maniere,  donc en réduisant la distance entre prise de vue, et sujet, c'est faux...
   je faisais plus de 1000 films  (36 vues) par an.  j'ai eu l'occasion de vérifier, et de m'en servir bien sur.
 dommaine sport...focale utilisées: 105, 200; 28 sur FM  et FM2/ MD11 et MD12.

revoir les cours de base:

https://www.cours-photophiles.com/index.php/les-bases-techniques-photo/5-la-profondeur-de-champ-fk

Non mon Guillaume, tu te trompes. D'abord, quand je te dis de cadrer ton vélo plein cadre, la distance entre sujet et prise de vue varie : pour avoir le même cadrage plein cadre du vélo avec un téléobjectif, tu dois t'éloigner fortement du sujet. Regarde l'échelle de profondeur de champ sur ton 200 mm et sur ton 28 mm : elle est indiquée sur tes objectifs (que je connais bien car sans vouloir étaler mes états de service en photo, j'ai aussi entre autres un Nikon FM avec un 85 et un 35 mm) :
par exemple à ouverture 2,8, distance réglée sur 2 m, la profondeur de champ (zone de netteté) de mon 85 mm s'étend de 1,7 m à 2,4 m alors que sur mon 35 mm , à 2,9 m elle s'étend de 0,9 m à l'infini. CQFD

il existe des calculateurs comme celui la par exemple (ça évite les débats).  là, tu constateras que comme moi, le calculateur te dira qu'avec un 50 mm  a 2 metres, et un 100 mm a 1metre, la profondeur de champs est identique.  
les abaques sur les objectifs, qu'ils soient nikkor ou autres, ne sont qu'indicatifs, et n'ont pas la précision d'un calcul basé sur les régles de l'otique.

https://www.galerie-photo.com/profondeur_de_champ_calcul.html

Xmachine a écrit:

padetraka a écrit:

Xmachine a écrit:.....erreur plus que répendue..
  a meme distance, ok, mais en cadrant serré de la meme maniere,  donc en réduisant la distance entre prise de vue, et sujet, c'est faux...
   je faisais plus de 1000 films  (36 vues) par an.  j'ai eu l'occasion de vérifier, et de m'en servir bien sur.
 dommaine sport...focale utilisées: 105, 200; 28 sur FM  et FM2/ MD11 et MD12.

revoir les cours de base:

https://www.cours-photophiles.com/index.php/les-bases-techniques-photo/5-la-profondeur-de-champ-fk

Non mon Guillaume, tu te trompes. D'abord, quand je te dis de cadrer ton vélo plein cadre, la distance entre sujet et prise de vue varie : pour avoir le même cadrage plein cadre du vélo avec un téléobjectif, tu dois t'éloigner fortement du sujet. Regarde l'échelle de profondeur de champ sur ton 200 mm et sur ton 28 mm : elle est indiquée sur tes objectifs (que je connais bien car sans vouloir étaler mes états de service en photo, j'ai aussi entre autres un Nikon FM avec un 85 et un 35 mm) :
par exemple à ouverture 2,8, distance réglée sur 2 m, la profondeur de champ (zone de netteté) de mon 85 mm s'étend de 1,7 m à 2,4 m alors que sur mon 35 mm , à 2,9 m elle s'étend de 0,9 m à l'infini. CQFD

il exste des calculateurs comme celui la par exemple (ça évite les débats).  là, tu constateras que comme moi, le calculateur te dira qu'avec un 50 mm  a 2 metres, et un 100 mm a 1metre, la profondeur de champs est identique.  
les abaques sur les objectifs, qu'ils soit nikkor ou autres, ne sont qu'indicatifs, et n'ont pas la précision d'un calcul basé sur les régles de l'otique.

https://www.galerie-photo.com/profondeur_de_champ_calcul.html

Oui, j'ai réalisé mon erreur sous la douche ( je traine le dimanche), j'ai pris mon exemple à distance égale (2m) alorsHqu'au même cadrage, faut reculer avec le télé Horreur , il avait raison le Guillaume

avec plaisir...

C'est pas simple ces histoires de focales de toute façon
Il y a ce simulateur qui permet de bien se rendre compte de la différence de flou d'arrière-plan, pour un même cadrage, même ouverture :

85mm : https://dofsimulator.net/en/?x=ENSAoQFqgAAAJEwkAAADgAA
35mm : https://dofsimulator.net/en/?x=EFeAoQCWAAAAJEwkAAADgAA

Un autre intérêt d'une grande focale c'est de pouvoir cacher plus facilement la cocotte de gauche avec celle de droite, toujours dans l'idée de simplifier la photo. C'est plus difficile avec une focale courte comme on doit se rapprocher du vélo.

Je rajoute aussi : tube horizontal à l'horizontal, et pour les vélos récents à slopping, on vise une ligne horizontale entre les axes des roues.

Et quelques idées pour les composants :

- De face pile, mais il faut bien gérer la symétrie et la verticalité.
- Cintre + potence + roue avant, en 3/4 face.
- Plateaux + pédale + dérailleur avant, de côté ou de 3/4 face.
- Cassette + dérailleur arrière, de côté ou de 3/4 arrière.
- Etrier de frein, voire les deux, de face ou de 3/4.
- Le sticker de la marque.
- Le sticker de l'acier.
- La selle, de côté ou 3/4 haut
- Le moyeu, comme vous pouvez

Après il faut être créatif, sur un VTT par exemple, ça rend bien posé sur un rocher ou dans un sentier

quand on "tape" avec les memes focales, en recherchant des cadrages serrés sur le sujet, on prend vite l'habitude des choses qui composent une photo; entre autre les profondeurs de champs.  
   les téléobjectifs (disons a partir de 100mm), permettent de se centrer sur le sujet, comme le dit cricri, mais un grand angle permet lui de partager l'intimité de ton sujet.  
  c'est quoi l'intimité?   ça par exemple:   j'ai bossé pour Manu pendant quelques super esstra années.

C'est top tout ces retours!  

cricri a écrit:Les téléphones récents ont une simulation de flou d'arrière plan, mais pas sûr que ça marche bien avec les vélos à cause des rayons :s

Avec d'autres téléphones c'est mort, le capteur est trop petit pour produire un flou d'arrière plan sans être à 15cm du sujet.

Effectivement j'ai tourné et retourné dans tout les sens et pas moyen de faire quelque chose avec le téléphone. Je ne peux pas flouter l'arrière plan sans être très très proche.  Je n'ai pas trouvé de réglage qui imiterai les effets du changement d'ouverture.

cricri a écrit:De mon côté j'ai un objectif 35mm APS-C (équivalent 50mm plein format) qui ouvre à f1.4, ça peut le faire mais c'est pas parfait.

Corriges moi: plein format c'est la référence basé sur le capteur des argentiques, APS-C c'est ton type de boitier, la grande ouverture c'est bien mais la focale est un peu petite pour faire un effet de flou, j'ai juste?

cricri a écrit:Le mieux de ce que j'ai vu c'est les objectifs spécifique portrait, comme les équivalents 135mm f2.0 ou un télé 70-200mm f2,8mm, mais ça commence à coûter.

Donc j'oublie les objectifs "grands angles" mais j'ai peut être moyen d'obtenir quelque chose avec un téléobjectif 80-200 qui traine dans les placards.

padetraka a écrit:Bonjour à toi l'ami , bien sûr que si, à cadrage et focale équivalents, la longueur de focale modifie la profondeur de champ. Plus la focale est longue, plus la profondeur de champ est courte et inversement. Cadre ton vélo plein cadre avec un grand angle puis pareil avec un téléobjectif, tu verras la différence (en gardant la même ouverture )

Si je comprend bien pour flouter l'arrière plan: grande ouverture et grand focale mais si la focale est trop importante la profondeur de champ sera tellement réduite que même les parties avant et arrière du vélo seront floues

Et puis, photographier en mode paysage et non en mode portrait.

C'est plus agréable lorsqu'on parcourt le forum, ça rempli plus l'écran